Fatehpur Sikri - Jaisalmer : 9 jours

JAIPUR

Situation géographique relative : à environ 250 kilomètres à l’ouest de Fatehpur Sikri, soient 4 heures d’un train indien comme tous les autres, sommaire, suffisamment rapide car épargné de toute présence bovine inopportune, suffisamment confortable pour que venir à bout d’une page de Catherine Pancol ne prenne pas plus de 2 minutes.

Raison de notre passage : pierre-feuille, feuille-feuille, ciseau-pierre, feuille-feuille, pierre-ciseau, feuille-ciseau…

Une couleur : l’orange pluriel des épaisses murailles de la vieille ville et des édifices de son âge qu’elle renferme, chaud ou pastel, rugueux ou lisse, à vif ou poussiéreux.

Une odeur : le reflux de ces aménagements de plein-air appelés pissotières, faïencés du même rose que nos salles de bain eighties, disséminés au hasard des croisements bordant la muraille comme pour former une signalétique, lavés et entretenus par les seuls pouvoirs d’une rare pluie.

Un son : les manifestations compatissantes et expressives de joie, de peine ou de colère d’un public à cœur ouvert, dans la salle d’un cinéma où « Rock Star », film alors diffusé, devient pièce de théâtre, mélodrame en direct piqué d’un comique grand public, accessible même à ceux pour qui l’hindi se résume à namaste.

Une saveur : celle du Mc Maharadjah, le burger de notre choix de l’après ciné, affiché comme la meilleure affaire sur la carte sans bœuf du fast-food de Ronald, introuvable dans l’hexagone sans que les français soient à plaindre.

Pourquoi y retourner : trouver ce satané magasin à cause humanitaire, dont les tuk-tuk assurent connaître la localisation pour finalement vous déposer dans une enseigne comme tant d’autres, doublée d’un atelier factice où des machines à coudre sont curieusement arrêtées en plein ouvrage, orphelines de toute activité ouvrière pour cause déclarée de congés exceptionnels.

Pourquoi ne pas y retourner : boycotter la course au bâtiment le plus moderne et hideux que se livrent les établissements bancaires le long de grands boulevards récents et inanimés, jurant avec l’authentisme de la vieille ville.

Note finale et appréciation : 11/20, car même si la durée de notre passage n’est pas à la mesure des dimensions de l’agglomération et de ses trésors, le Mac Maharadjah comme les mètres cubes de béton mal employés n’ont de l’identité indienne désirable que leur nom.

PUSHKAR

Situation géographique relative : à environ 150 kilomètres au sud-ouest de Jaipur, soient 3 heures d’un bus lilliputien, organisé de telle sorte à ce que les touristes soient à l’arrière et les indiens à l’avant pour que les premiers ne s’informent pas des disparités tarifaires.

Raison de notre passage : pouvoir continuer notre voyage apaisés, reposés par des matelas immobiles, une chambre silencieuse et inchangée plus de deux nuits consécutives, de nouveau aptes à livrer tous les micro-combats quotidiens armés d’une sérénité de destruction massive, de l’acquisition d’un ananas aux conséquences commerciales de notre condition d’appât à tuk-tuk, de cible à sourires enfantins angéliques mais dédiés au remplissage de coupelles d’aluminium cabossées.

Une couleur : le blanc, celui, ici, de toutes les architectures, celui qui, lorsque le soleil est au zénith, vous oblige à équiper votre regard de verres teintés obtenus par votre père grâce aux points Shell, qui lui-même jugeant leur dessin d’un autre temps, vous les a offertes gracieusement.

Une odeur : celle, puissante, suggestive et romanesque, du cuir de chameau devenu sac, portefeuille ou couverture de carnet pour touriste en mal d’idées cadeaux.

Un son : le la aérien et acoustique, porté par le souffle fluctuant mais continu d’une brise de petite altitude, première échappée des cordes d’une guitare hollandaise, déclaration d’amour collective à la beauté d’un horizon irisé.

Une saveur : celle, encore plus délicieuse que d’habitude par la symbolique associée à l’acte, d’un nouveau chai, cette fois-ci partagé avec nos compagnons de plusieurs jours de voyage, au retour d’une escapade chevaline génératrice de crampes et révélatrice de carences en matière d’équitation, à seulement une heure de nos aux-revoir.

Pourquoi y retourner : se baigner, pour la dernière des dernières fois, dans la piscine de la « Sky View guest-house », à laquelle les 3 euros d’une chambre double johnament négociée donnent accès.

Pourquoi ne pas y retourner : un premier tour du lac situe, un second enseigne, un troisième passe le temps, et après le quatrième, vous vous renseignez sur les horaires du prochain car.

Note finale et appréciation : 14/20, car petit-déjeuner un pancake à la banane, même sans chocolat, à 11 heures sur la terrasse panoramique d’un restaurant conseillé par Gaby, c’est, conformément à nos prévisions, régénérateur.

JAISALMER

Situation géographique relative : à environ 350 kilomètres à l’ouest d’Agra, soient 9 heures d’un car couchettes compartimenté, assimilable à un mixeur une fois lancé sur le bitume pernicieux des axes secondaires.

Raison de notre visite : partir à dos de chameaux pour voir, sentir, entendre et goûter à cette étendue de dunes appelée désert, annonçant la frontière pakistanaise.

Une couleur : le doré du sable, infini, photogénique et conteur d’histoires.

Une odeur : celle des roti, sorte de galette indienne assimilable à du pain, préparés à l’ombre d’arbres miraculeusement pourvus de feuilles, cuits par la combustion de quelques branches de bois sec et servis encore chauds.

Un son : le silence, profond et envahissant, conquérant d’espaces intérieurs secrets et songeurs, qui s’impose au fur et à mesure de l’évaporation des esprits, libres, marqués par des moments de partage inoubliables, réchauffés par les dernières flammes d’un feu intimiste, allongés sur une simple couverture, bercés par la douceur du sable, aspirés par un ciel de millions d’étoiles.

Une saveur : celle du chai, thé indien composé d’épices, sucré et adouci d’un soupçon de lait, offert par Selim, musicien rencontré dans les rues du Fort qui nous guide à travers le labyrinthe de ruelles le temps de lui découvrir autant de maîtresses qu’il a d’enfants, de comparer avec précision une dizaine des différentes sacoches de cuir destinées à la vente, d’échouer lamentablement au test didactique de dissociation entre bijoux en argent et alternatives attrape-touristes, puis de perdre la retenue de nos jugements extatiques face aux havelis.

Pourquoi y retourner : acheter des sacs en cuirs parmi les meilleurs du marché, un bracelet d’un argent des plus purs, un chameau, une haveli, et partir en week-end trois fois par semaine vers l’ouest.

Pourquoi ne pas y retourner : ne pas trouver de réponse à cette question n’est pas condamnable.

Note finale et appréciation : 22/20, car il est de notre devoir de vous informer que même si les chameaux maltraitent quelque peu les fessiers humains et évacuent des leurs des vapeurs ragoûtantes comme pour vous signifier que vos intestins ne sont pas les seuls à souffrir de l’Inde, vous devez absolument, un jour, ou plutôt une nuit, offrir à votre personne toute entière la magie des paillettes, loin des cancans et du 230V.